推定40年代頃、ドイツ空軍『ソルト&ペッパーコットン サマーフライトジャケット』になります。
スーパースペシャルアイテムの入荷です。
ドイツ空軍（Luftwaffe）とは、ナチス・ドイツ期（1935年〜1945年）において、陸軍（Heer）・海軍（Kriegsmarine）と並ぶドイツ国防軍（Wehrmacht）の空軍部門として組織された統一航空戦力です。
第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約はドイツの軍用航空力を禁じましたが、ナチス政権の再軍備政策の下で航空戦力整備が加速。
1935年にLuftwaffeが正式発足し、近代的な航空軍としての体制が整えられました。
第二次世界大戦の初期、Luftwaffeは電撃戦（Blitzkrieg）の中核として、制空・偵察・近接航空支援を一体運用。
ポーランド侵攻（1939年）や西方電撃戦（1940年）で作戦機動を後押しし、ドイツ軍の初期勝利に大きく寄与しました。
一方で、1940年の英本土航空戦（Battle of Britain）では、イギリスの統合防空体制（警戒網・レーダー・迎撃管制）により制空権の獲得に失敗。
これが戦略上の転換点となり、ドイツの対英上陸作戦は頓挫します。
1945年5月のドイツ無条件降伏後、連合国による占領・武装解除が進み、1946年8月20日には連合国管理理事会の布告によりWehrmacht及びその各部門は正式に解散。
Luftwaffeもここに消滅しました。
戦後、ドイツは一旦軍事力を失い、その後の再建は冷戦構造の中で西ドイツ（連邦共和国）と東ドイツ（民主共和国）に分かれて進行。
西側は1955年にBundeswehr（連邦軍）を、東側は1956年にNVA（国家人民軍）を創設し、それぞれ別の枠組みで空軍力を整備しました。
これらの新編軍は、Wehrmacht期とは制度・統制理念を異にする組織として位置づけられます。
当時のドイツ軍装は、機能要件を起点に "見え方" まで統合する分業体制で磨かれました。
意匠面では、SS黒制服などの外観設計に美術家 "Karl Diebitsch（カール・ディービッチ）" やグラフィックデザイナーの "Walter Heck（ヴァルター・ヘック）" といった専門職が関与し、シルエット・配色・装飾の標準化を推進。
一方、実製造は "Hugo Boss" 社を含む複数の縫製メーカーが担い、官給規格に基づく量産と品質管理を分担しました。
しばしば "デザイン ＝ Hugo Boss" と誤解されますが、実態は『設計（官庁・デザイナー）× 製造（サプライヤー）』の分業となっています。
そんなドイツ空軍にて、第二次世界大戦下の戦闘機パイロットの夏季飛行服として特別に注文仕立てされた "Summer Flight Jacket" のご紹介です。
官給品の規格物とは一線を画す佇まいで、軍モノでありながらも、どこかオフィサーやテーラードジャケット然とした品の良さが滲みます。
同生地を用いたオーバーオールズのモディファイ個体かとも思いましたが、生地使いや各種ディテール、また "取り外した痕跡" が見受けられない事から、当初より特別に仕立てられた一着と推測出来る点が面白いところ。
『既製品を直した』のではなく、『必要に応じて作られた』匂いが、随所から漂います。
肩周りはラグランスリーブ仕様。
ミリタリーらしい機能性を残しつつ、肩の落ち方が柔らかく、無骨さよりも "線の綺麗さ" が前に出るのが特徴です。
フロントポケットは両裾に逆八の字で配置され、視覚的にも腰位置が高く見え、スタイリング全体をシャープに纏めてくれます。
背面裾部には、ハンティングジャケットの "ゲームポケット" を彷彿とさせる縦型ジップポケットを左右に配置。
ミリタリーの飛行服に、別ジャンルの実用ディテールが交差した様な構成で、後ろ姿にしっかりと『語れる要素』があるのも嬉しいポイントです。
袖先は二重構造となっており、内側にスナップボタン留め＋シャーリング仕様が施された風防的な作り込み。
外気の侵入を抑える実用性は勿論、袖口に奥行きが出るので、ラフに捲った時ですら雰囲気が崩れません。
前合わせは、ジップファスナーによるジップアップ式ですが、ジップ下部の開具が加締められており、現状は開閉が出来ない状態。
その為、着用感としてはプルオーバージャケットの様な感覚で、被って着るスタイルになります。（フロントジップを改良すれば、開閉ジャケットとしての着用も視野に入る仕様です）
フロントジップスライダーには、ドイツ軍物で度々見られる "RAPID" 製を採用。
対して、両裾の逆八の字型ジップポケットはフランスの "ECLAIR" 社製ジップという、国籍の異なるパーツ構成が非常に興味深いディテールです。
ドイツ軍アイテムにフランス製ジップが入る事自体が稀で、テーラーメイド故のパーツ選定なのか、あるいは時代背景を想像させるのか。
その『余白』こそが、この個体の浪漫かと思います。
そして何より、後ろから見た際の裾広がりのAラインシルエットが兎に角美しい。
戦時下の飛行服という出自を持ちながら、立ち姿は寧ろ "テーラード" の様に端正で、ミリタリーの枠に収まらない異質さがあります。
当個体は "コットン100%" 生地を採用。
同年代のドイツ空軍サマーフライトスーツ（オーバーオールズ）にも見られる、ライトウェイトなサマーコットンで、さらりと乾いたタッチが魅力。
一見すると無骨な軍用素材でありながら、細かな杢糸が織りなす表情によって、どこかテーラードライクな品の良さも感じさせる風合いです。
軽快な生地感ながら、着込む程にシワの入り方や陰影が育ち、当時物ならではの『布の顔』がより濃くなっていく経年変化も期待出来ます。
カラーは、ライトブラウンの "ソルト＆ペッパー（シャンブレーの様な杢調）" カラー。
明るいブラウンをベースに、白・黒の粒立ちが微細に混ざる "ソルト＆ペッパー" は、土っぽさと清潔感が同居した独特のニュアンスを放ちます。
均一な単色ではなく、糸の混ざりが生む細かなコントラストが、光の当たり方で陰影を作り、見る角度によって濃淡のグラデーションが浮かび上がるのも、この杢調ファブリックならでは。
軍物らしい背景を持ちながら、色味自体は柔らかく上品。
その為、無骨に寄せても良し、敢えて綺麗なスラックスや革靴で『外し』として使っても成立する、振れ幅の広いバランスに仕上がっています。
既に完成された主役級の一着ですので、合わせるなら他は極力シンプルに。
無地のトラウザーズやデニム、足元は革靴でもブーツでも成立しますが、このジャケットの『品のある違和感』を活かすなら、色数を絞って静かに着るのがお勧めです。
希少性だけでなく、ファッションとしての格好良さにおいても抜群の一着。
是非気負わず袖を通し、主役としてお楽しみ下さい。
サイズ表記は確認出来ませんが、日本サイズで "M" 程度に該当するかと思います。
実寸値を見ても日本人体型に合うゴールデンサイズかと思いますので、幅広い体型の方にご着用頂けるかと思います。
汚れ・小穴等の使用感はありますが、着用に問題のある大きなダメージ見受けられませんので、まだまだご着用頂けるかと思います。
近年、とりわけドイツ軍アイテムへの注目は一段と高まっています。
一方で、歴史的背景も相まって現存数は極めて少なく、需要に対して供給が追いついていないのが実情です。
熱狂的な愛好家が一定数存在する分野でもあり、コレクターが手放しにくい "垂涎のアーカイブピース" である事は間違いありません。
お金を出せば買えるような代物ではなく、今後入荷できるかも確約が出来ません。
ワードローブとしては勿論、コレクションアイテム・デザインソースとしても申し分ない1着。
国内外問わず滅多にお目にかかれない逸品かと思いますので、探されていた方や珍しいアイテムが好きな方はこの機会をお見逃しなく。
