推估為1990年代前後、HELMUT LANG 製「黑色棉質 四口袋外套」。
本店的網路商店經手 HELMUT LANG,這是頭一遭。
是一件令我覺得「第一件是它,真好」的個體。
HELMUT LANG 是以1956年生於奧地利維也納的設計師 "Helmut Lang" 本人之名為名的品牌。
他並非服裝學校出身。
他自學開始製衣,一切始於1979年在維也納開設的一間小小的工作室兼精品店。
1986年,於巴黎時裝週初登場。
自此貫穿整個90年代,此人改寫了時裝的語彙本身。
削去裝飾的纖細輪廓;將工業用膠帶、反光材質等此前從未用於服裝的材料引入;以及將軍裝、工裝這類制服的結構拆解,再重組為都市之衣的那雙手。
如今習以為常的「極簡而摩登的衣服」這份感覺,說是由此人所造,並不誇張。
1997年他將據點自巴黎移往紐約,1999年 PRADA 集團入股。
而後於2005年,LANG 本人離開品牌,此後以當代藝術家的身分活動。
也就是說,本人執掌的時期早已闔上。
再沒有另一個品牌,能讓「本人時期」這個說法帶著如此迫切的意義。
那麼,此次介紹的這一個體,內裡尚留著一枚白色織標。
"HELMUT LANG" 標誌之下,有 "PRODUCED IN 19◯◯" 一行。
將製造年份鐫刻於衣物本身的這種標示,是90年代後半 LANG 的象徵性細節,此一個體可判讀為1998年製造。
正是在本人時期的正中央所誕生的一件。
設計的底本,想來是美軍的叢林作戰服吧。
那是為越南高溫潮濕的戰地而製、擁有四只口袋的軍用襯衫外套。
胸前兩只,腰際兩只。
皆為不削角的直線形制,並取了側幅,因此一裝入物品便立體地鼓起。袋蓋以釦子固定,同樣保持稜角。
是刻意留下粗獷氣的處理。
然而看向前襟,印象便為之一變。
露於表面的釦子僅有領口那一枚,其下全為暗襟。
所謂暗襟,是將扣件藏至布料背面的作法,藉此前身的面便如一整片平面般立起。
將軍服的機能原封不動地取來,卻只抹去扣件,賦予它靜謐。
我以為,這樣的減法正是 LANG 的手法。
袖子在手肘上方一帶有一道橫向接縫,袖口則以釦子布舌固定。
下擺左右亦附有同樣的釦子布舌,可調整腰際的垂落方式。
採不加裡布的無襯裡作法,自內側觀之,縫份的收邊處理也著實安靜。
布料是棉質緞紋。
那是比斜紋織更長地浮著紗線的織法,手指滑過毫無滯礙,順勢便滑脫而去。
其上再施以成衣染與水洗加工,於是摺痕行經之處褪出白色,生出宛如穿了許多年的神情。
經此加工的布料,實際穿著後還會繼續變化。
手肘內側、口袋開口、下擺的反摺。
黑會從摩擦聚集之處依序褪去,數年之後,應會浮現只屬於自己的陰影。
色澤是褪色已深的黑。
並非純黑,而是含著灰的墨色,隨光線角度也可看作炭灰。
這份曖昧實在好,黑色特有的沉重與緊張感盡去,成為一件卸下肩上力氣的日常衣裳。
正是對黑色衣物的難搞感到卻步的人,我更想請他看看這個顏色。
披在白襯衫之上,下半身配灰色西裝褲。
僅此便已成樣;若將內搭統一為黑,整體便會再往靜謐沉一階。
明明擁有軍裝的結構,穿上身卻絲毫不像軍裝。
這份不可思議的平衡,想必在日常的穿搭裡最為受用。
尺寸標示為「50」
約相當於日本尺寸的「L」。
身幅留有些許餘裕,衣長則取得較長。
內搭一件針織也不至於使肩部感到侷促。
雖有布料特有的磨痕與褪色等使用痕跡,惟未見影響穿著的重大損傷,仍可長久穿用。
品牌本身至今仍在紐約延續,但由 LANG 本人賦予形體的衣服,已不會再多出一件。
身處流行正中央的人,做的卻是看不出流行的衣服。
這是一件能讓人確認此一事實的作品,若您能藉此機會親手拿起,我將深感欣喜。