1960년대 무렵으로 추정되는 GRENFELL(그렌펠)의 『래글런 슬리브 해링턴 재킷』입니다.
게다가 이 개체는 밀라노의 노포 신사복 상점 "Pozzi & Co.(포치)"와의 별주품으로, 좀처럼 만나 뵙기 어려운 한 벌입니다.
그렌펠이라 하면 시장에서 보이는 것의 대부분은 골퍼 재킷입니다.
그런데 이 개체는 칼라와 밑단에 다른 소재의 립이 들어가 있어, 그것만으로도 같은 브랜드의 것이라고는 생각되지 않을 만큼 표정이 다릅니다.
이야기는 1920년대, 잉글랜드 북서부 랭커셔주 번리의 직물 공장에서 시작됩니다.
"Haythornthwaite & Sons(헤이손스웨이트 앤 선즈)"의 당주 월터가 극세 이집트 면을 1인치 사방당 약 600올이라는 상궤를 벗어난 밀도로 짜 올려 버립니다.
고무 코팅도 수지 코팅도 쓰지 않고, 실과 실 사이의 틈 자체를 메움으로써 비바람을 막는다는 발상이었습니다.
이것이 훗날 「그렌펠 클로스」라 불리는 천의 탄생입니다.
그 천에 이름을 빌려준 이가, 극북 래브라도에서 어민 의료에 평생을 바친 선교 의사 "Sir Wilfred Grenfell(윌프레드 그렌펠 경)"입니다.
영하의 바닷바람을 견뎌내는 천으로 그가 택한 데에서, 그 이름이 그대로 브랜드가 되었습니다.
이윽고 이 원단은 에베레스트 원정대의 등을 감쌌고, 극지 탐험의 기록과 함께 회자되었으며, 영국 왕실 납품업체의 영예를 받기에 이릅니다.
본 제품에 꿰매어져 있는 것이 통칭 「마운틴 태그(산 태그)」라 불리는 직조 네임입니다.
미표백 바탕에 갈색 실로, 눈을 인 봉우리와 그곳에 도전하는 등반가의 실루엣이 짜여 있습니다.
상단에는 왕실 문장과 「MANUFACTURERS OF GRENFELL CLOTH」라는 한 줄.
이 작은 한 장에 지금까지 말씀드린 역사가 전부 응축되어 있는 것이지요.
그리고 그 바로 아래.
벚꽃색 바탕에 붉은 왕관과 문장을 깔고, 유려한 필기체로 "Pozzi & Co."라 짜 넣은 태그가 나란히 붙어 있습니다.
「FORNITORE REALE」——이탈리아 왕실 납품업체. 그리고 「ABBIGLIAMENTO MILANO」「15, Corso Vittorio Emanuele」. 두오모에서 뻗어 나가는 밀라노의 중심가, 그 15번지에 가게를 두었던 신사복 상점입니다.
영국 왕실과 이탈리아 왕실.
두 왕가의 문장이 한 장의 앞판 안쪽에 위아래로 나란히 서 있는 셈입니다. 이 사실만으로도 이미 충분하지 않을까요.
그런데 그런 내력을 지닌 한 벌이 어째서인지 해링턴입니다.
그렌펠에서 이 형태를 만나는 일은, 솔직히 말씀드려 그리 흔치 않습니다.
우선 칼라. 니트 립으로 짜인 접는 칼라로, 몸판보다 약간 붉은 기를 띤 멜란지 그레이지가 쓰였습니다.
골이 흐르는 편직이 매끈한 클로스와의 사이에 명확한 대비를 만들어 주고, 세우든 눕히든 목둘레에 부드러운 두께가 남아 줍니다.
프런트 지퍼에는 "AERO"사 제품을 채용했습니다.
영국의 노포 파스너 제조사로, 이 각인이 들어간다는 것 자체가 연대를 말해 주는 부분입니다.
황동 이빨은 오래 사용되어 그윽한 짙은 갈색으로 가라앉았고, 슬라이더의 세로로 긴 플레이트에는 「AERO」 네 글자가 또렷하게 각인되어 있습니다.
허리 좌우에는 플랩 포켓을 배치했습니다.
입구가 사선으로 트여 있고, 플랩 끝은 예각으로 뾰족합니다.
소맷부리도 같은 의장으로, 칼끝 모양의 단책에 두 개의 단추가 세로로 늘어선 탭 커프스 사양입니다.
립으로 조이지 않고 단추로 잠그는 이 처리는 G9 계열 해링턴과는 명확히 선을 긋는 부분이라 생각합니다.
그리고 밑단이 이 또한 변칙적입니다.
뒤에서 보면 중앙은 같은 원단의 헴 밴드이고, 그 양옆에만 립이 끼워져 있습니다.
전체 둘레를 립으로 조여 버리지 않음으로써 밑단의 떨어지는 맛이 유지됩니다. 서두에 말씀드린 「표정의 차이」의 정체가 바로 여기에 있습니다.
소매는 래글런 슬리브를 채용하여 어깨 위로 솔기가 지나지 않습니다.
그래서 고객님의 어깨선을 따라 그대로 자연스럽게 자리 잡아 줍니다.
소재는 코튼 100%의 그렌펠 클로스입니다.
가까이서 보면 가느다란 능선이 규칙적으로 오른쪽 위로 흐르는 것을 알 수 있습니다. 다만 그 조직이 놀랄 만큼 촘촘합니다.
손가락을 대어 보면 면이라고는 믿기 어려울 만큼 매끄럽고, 그러면서도 살짝 반발해 옵니다.
오래된 연대의 그렌펠 클로스 특유의, 그 쫀득한 밀도감이지요.
이 원단은 입을수록 섬유가 길들여지며 부드러워집니다.
능직의 요철이 조금씩 빛을 머금게 되고, 팔꿈치와 소매 연결 부위에 자신의 움직임의 흔적이 들어옵니다. 뻣뻣함이 빠지는 무렵이야말로 이 원단의 가장 좋은 시기가 아닐까요.
컬러는 마른 모래와 같은 "베이지".
노란기로도 회색기로도 치우치지 않는 중간색으로, 세월에 따라 살짝 바램이 진행되어 지금은 밀크티에 가까운 온도를 지니고 있습니다.
거기에 붉은 기를 머금은 립의 그레이지, 호박색 단추, 그을린 황동 지퍼.
모든 것이 같은 「시간의 색」으로 갖추어져 있다는 점이 이 개체의 미덕이라 생각합니다. 여기에 새것을 하나라도 섞어 버리면 순식간에 무너져 버릴 조화이지요.
베이지란 입으시는 분의 수고를 덜어 주는 색입니다.
흰 셔츠에 그레이 슬랙스, 발밑은 로퍼. 그것만으로도 충분히 성립해 줍니다.
오히려 불필요한 요소를 넣지 않는 편이 이 원단의 질감을 앞으로 끌어내 주리라 생각합니다.
반대로 검정 터틀넥이나 차콜 니트를 맞추어 굳이 대비를 세워 주시는 것도 흥미로운 한 벌입니다.
해링턴이라는 형태의 가벼움과, 그렌펠 클로스의 품격.
그 양면성을 이너 한 장으로 오갈 수 있으므로, 활용의 폭은 상상 이상으로 넓지 않을까 생각합니다.
사이즈 표기는 없습니다만, 일본 사이즈로 "M ~ L" 정도에 해당하리라 생각합니다.
실측치를 보아도 셔츠나 니트 위에 걸쳐 적당히 안정되어 주는 균형입니다.
래글런 슬리브이므로 어깨너비가 딱 맞지 않아도 비교적 허용해 주는 형태이며, 폭넓은 체형의 분들께서 착용하실 수 있으리라 생각합니다.
오염·스침·작은 구멍 등 사용감은 있습니다만, 착용에 문제가 되는 큰 손상은 보이지 않으므로 앞으로도 충분히 착용 가능하리라 생각합니다.
마지막으로 하나, 흥미로운 이야기를.
이탈리아는 1946년 국민투표로 왕정을 폐지했습니다.
다시 말해 「FORNITORE REALE(이탈리아 왕실 납품업체)」이라는 직함을 새로 내걸 수 있는 가게는 이제 존재하지 않는 것이지요. 이 벚꽃색 태그는 그 제도가 살아 있던 시대의 잔향인 셈입니다.
그렌펠은 지금도 건재합니다만, 마운틴 태그 시대의 클로스로, 게다가 밀라노 왕실 납품업체와의 별주로, 나아가 해링턴이라는 형태.
이 세 가지가 동시에 갖추어진 개체를 다음에 언제 볼 수 있을지는 솔직히 저희도 알 수 없습니다.
왕실이 인정한 천을, 왕실이 인정한 가게가 판다.
그런 시대가 분명히 있었다고 생각하면 어쩐지 가슴이 뜨거워지지 않으십니까?