推定40年代頃、ドイツ空軍『パーソナルレザーフライトジャケット』になります。
スーパースペシャルアイテムの入荷です。
ドイツ空軍（Luftwaffe）とは、ナチス・ドイツ期（1935年〜1945年）において、陸軍（Heer）・海軍（Kriegsmarine）と並ぶドイツ国防軍（Wehrmacht）の空軍部門として組織された統一航空戦力です。
第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約はドイツの軍用航空力を禁じましたが、ナチス政権の再軍備政策の下で航空戦力整備が加速。
1935年にLuftwaffeが正式発足し、近代的な航空軍としての体制が整えられました。
第二次世界大戦の初期、Luftwaffeは電撃戦（Blitzkrieg）の中核として、制空・偵察・近接航空支援を一体運用。
ポーランド侵攻（1939年）や西方電撃戦（1940年）で作戦機動を後押しし、ドイツ軍の初期勝利に大きく寄与しました。
一方で、1940年の英本土航空戦（Battle of Britain）では、イギリスの統合防空体制（警戒網・レーダー・迎撃管制）により制空権の獲得に失敗。
これが戦略上の転換点となり、ドイツの対英上陸作戦は頓挫します。
1945年5月のドイツ無条件降伏後、連合国による占領・武装解除が進み、1946年8月20日には連合国管理理事会の布告によりWehrmacht及びその各部門は正式に解散。
Luftwaffeもここに消滅しました。
戦後、ドイツは一旦軍事力を失い、その後の再建は冷戦構造の中で西ドイツ（連邦共和国）と東ドイツ（民主共和国）に分かれて進行。
西側は1955年にBundeswehr（連邦軍）を、東側は1956年にNVA（国家人民軍）を創設し、それぞれ別の枠組みで空軍力を整備しました。
これらの新編軍は、Wehrmacht期とは制度・統制理念を異にする組織として位置づけられます。
当時のドイツ軍装は、機能要件を起点に "見え方" まで統合する分業体制で磨かれました。
意匠面では、SS黒制服などの外観設計に美術家 "Karl Diebitsch（カール・ディービッチ）" やグラフィックデザイナーの "Walter Heck（ヴァルター・ヘック）" といった専門職が関与し、シルエット・配色・装飾の標準化を推進。
一方、実製造は "Hugo Boss" 社を含む複数の縫製メーカーが担い、官給規格に基づく量産と品質管理を分担しました。
しばしば "デザイン ＝ Hugo Boss" と誤解されますが、実態は『設計（官庁・デザイナー）× 製造（サプライヤー）』の分業となっています。
そんなドイツ空軍にて、第二次世界大戦下の戦闘機パイロットの飛行服として個人的に調達・着用された "Personal Leather Flight Jacket" のご紹介です。
当時、支給品とは別に搭乗服として民製品を選ぶ背景があった為、軍物らしいスタンプ等は入りませんが、右胸ポケット上 / 左胸ポケット下に "勲章／略綬（リボンバー）留めループ" が縫い付けられている点が、むしろリアルな実物感を物語るディテールです。
更にドイツ軍物に精通したディーラー談では、当個体は "Messerschmitt Bf 109" に搭乗していたパイロットが実際に着用していたという背景込みのスペシャルピース。
Bf 109（メッサーシュミット Bf109）は、第二次世界大戦期のドイツを代表する単発戦闘機の一つで、戦争初期から終戦間際まで主力として運用され、数多くの派生型を生んだ名機。
速度・上昇力・運動性のバランスに優れ、正にルフトヴァッフェの象徴的存在として語られる機体です。
ディテールは、操縦席での取り回しを優先したモーターサイクル型の短丈設計。
フロントはジップアップ仕様で、胸元と裾に配置されたジップポケットが、視覚的にも機能的にも "道具" としての説得力を作り上げています。
短丈 × 立体的なポケット配置により、ハイウエストのトラウザーズやミリタリーパンツは勿論、デニムでラフに振っても主役として成立する一着かと思います。
各部ディテールも非常に濃い内容。
両胸部には、逆八の字型のジップポケットを配置。
視線が自然と上に集まり、着た時に胸周りが引き締まって見える為、無骨さの中にシャープさが出るのが魅力です。
両裾部には、八の字型のジップポケットを配置。
斜めに走るラインが腰回りに動きを与え、レザー特有の重さを感じさせない "軽快さ" を演出してくれます。
また通常の民製品では付属しない、肩部の "肩章留めループ" とドイツ軍特有のボタンが付属している点も見逃せません。
肩のループは、所謂軍服的な文脈を一気に濃くするパーツで、レザーの民製らしさと軍物の空気感が同居する、当時ならではのハイブリッド感が最高に格好良いポイント。
各部に付属しているボタンはドイツ軍オリジナルが揃っており、金属の質感も含めて "本物" の説得力があります。
背面裾部には、ハトメ留めによるサイドアジャスターが付属。
レザーの短丈ジャケットは、数センチの締め具合で見え方が大きく変わりますが、このアジャスターにより僅かながらフィッティング調整が可能。
背面のシルエットを締めて男らしく、逆に緩めてラフに。気分で表情を変えられるのも魅力です。
ジップは、前合わせのスライダーは無刻印、各種ポケット部のスライダーには "ORIG RITSCH" 製を採用。
当時のドイツらしい質実剛健な金属パーツで、開閉の所作まで含めて古いレザーの魅力を底上げしてくれます。
当個体は、恐らく "Sheep Skin（シープスキン）" のレザーシェルを採用。
裏地には "コットン" が採用されています。
きめ細かなシボ感と、しっとりとした油分を感じる質感で、無骨なミリタリー由来でありながらも、どこか品の良さが滲む風合いです。
しっかりとした強度を備えつつ、着込む程に身体の動きに沿って馴染み、艶・皺・擦れが重なっていく "レザーならではの経年変化" を楽しめます。
裏地のチェック柄のコットン地は、軍用の無機質さとは対照的な温かみのある配色が、着脱時にちらっと覗くだけで雰囲気を作ってくれます。
レザーの無骨さを程良く中和してくれる為、黒や生成りなどシンプルなインナーでも "色気" が足されるバランス感。
カラーは、僅かな赤みを内包したブラウンカラー。
ただのブラウンでは表現しきれない、この色の奥行き。
黒に寄りすぎない温度感と、赤茶のニュアンスが同居するブラウンは、光の当たり方で艶が立ち、陰影で深く沈む印象。
使用に伴う擦れや斑感が立体感を生み、面で見た時は落ち着き、シワが寄る箇所では表情が強まる。
角度によって濃淡のグラデーションが浮かび上がります。
資料価値は言うに及ばず、日常のワードローブでも削ぎ落としの美しさとレザーの存在感が確かな説得力を放ちます。
希少性だけでなく、ファッションとしての格好良さにおいても抜群の一着。
是非気負わず袖を通し、主役としてお楽しみ下さい。
サイズ表記は確認出来ませんが、日本サイズで "L" 程度に該当するかと思います。
実寸値を見ても日本人体型に合うゴールデンサイズかと思いますので、幅広い体型の方にご着用頂けるかと思います。
褪色・汚れ・傷・擦れ・ほつれ・破れ・ボタン欠損・割れ・剥がれ等の使用感はありますが、着用に問題のある大きなダメージ見受けられませんので、まだまだご着用頂けるかと思います。
近年、とりわけドイツ軍アイテムへの注目は一段と高まっています。
一方で、歴史的背景も相まって現存数は極めて少なく、需要に対して供給が追いついていないのが実情です。
熱狂的な愛好家が一定数存在する分野でもあり、コレクターが手放しにくい "垂涎のアーカイブピース" である事は間違いありません。
お金を出せば買えるような代物ではなく、今後入荷できるかも確約が出来ません。
ワードローブとしては勿論、コレクションアイテム・デザインソースとしても申し分ない1着。
国内外問わず滅多にお目にかかれない逸品かと思いますので、探されていた方や珍しいアイテムが好きな方はこの機会をお見逃しなく。
