推估為1990年代前後、HERMÈS PARIS 製「豬皮革 狩獵外套」。
特別的品項入荷了。
HERMÈS 本身本店也曾經手過,但若說到皮革外套,那便是另一回事了,這樣送到手邊的機會實在難得。
HERMÈS 是1837年創業於巴黎、無需多言的法國頂尖時裝屋。
只是,其開端既非服裝亦非皮包,而是一間馬具工坊,這一點被提起的機會意外地少。
創業者 "Thierry Hermès" 是在巴黎製作馬具、尤其是輓具(馬的牽引具)的職人。
他於1867年巴黎萬國博覽會獲獎,作為支撐貴族與富裕階層馬車的工坊,聲名日隆。
1880年,其子夏爾-埃米爾將店遷至福布爾聖多諾雷街24號。
而今日 HERMÈS 總店所在之處,正是這個門牌。
轉機出現在20世紀初,馬車逐漸被汽車取代的年代。
第三代的 "Émile-Maurice" 認為不能就此止步於馬具商,遂將皮革的技術延伸至旅行箱與衣物。
而在這過程中,他自加拿大帶回並在法國推廣開來的,正是拉鍊。
當時的法國甚至稱其為「HERMÈS 的扣件」,而後來為英王愛德華八世縫製附拉鍊皮夾克的故事,至今仍為人津津樂道。
一間馬具工坊,以駕馭皮革與金屬配件的本事為武器,走進了裝束的世界。
如此看待,這一個體的趣味也就更容易顯現出來。
那麼,自 HERMÈS 送達的,是一件長度近乎半長大衣的狩獵外套。
首先奪走目光的,是配置於左胸的大型翻蓋口袋。
這只口袋,竟然能以金屬配件裝卸。
其結構是將口袋一側的插扣嵌入身片上的D形環,取下之後,前身便回復為俐落的一整片平面。
這個金屬件,正是馬具中用來連接牽繩或輓具的扣件本身。
等於是把創業以來的道具,原封不動地搬進了外套裡。
唉呀,能把這種事做得如此輕描淡寫,實在太 HERMÈS 了。
而且同樣的機構,內側也備有一組。
在裡布之上,同樣的豬皮口袋以同樣的金屬件懸掛著。
由於左右之中有一側已不復存在,究竟原本就是單側的規格,抑或是同一只口袋可在內外之間換掛使用,確切之處難以判定。
不過無論是哪一種,都不改它是件有趣衣裳的事實。
除此之外的作工,簡素得令人吃驚。
腰部左右各有一只帶蓋口袋。
於胸部的過肩處作一次接縫,其餘便只是以拉鍊貫穿前身而已。
正因為有這份靜謐,胸前的口袋與金屬件才得以凸顯出來。
袖口附有布舌,扣件則採用 HERMÈS 的 sellier 釦。
sellier 在法語中意指製鞍職人,指的是長久以來用於馬具的圓形按釦。
此處也同樣留有馬的氣息。
而在披上身的瞬間現身的,是鮭魚粉的裡布。
帶有光澤的布料上滿版織入 "HERMÈS PARIS" 標誌,與外側沉穩的駝色形成鮮明對比。
表面徹底安靜,唯有內裡華麗。
這樣的作法,我以為是 HERMÈS 外套共通的、極有品格的一種遊戲。
皮革正如吊牌上所記 "PEAU PORC" 一般,是豬皮。
細看表面,可見三個一組的細小毛孔規律地排列著。
這是唯有豬皮才具備的特徵,由於毛孔貫穿了整張皮革,因此透氣性極佳,加上輕盈又耐磨,在實用層面上也是極為優異的皮革。
以手掌撫過,絨毛便輕柔地倒伏,顏色的樣貌隨之一變。
厚實卻不硬挺,披上身時不會緊貼肩頭。
這份輕盈,我想是那種非得穿上才會明白的東西。
豬皮麂皮愈是使用,絨毛愈是倒伏而生出光澤。
顏色會自袖口、下擺與口袋周圍依序沉深,數年之後,應會轉為比起駝色更接近蜂蜜的色調。
色澤是明亮的駝米色。
受光的一面泛白,陰影處則沉入蜜色,於一件之中生出幅度寬廣的神情。
若要搭配,取用深色便能收束整體。
海軍藍針織配深藏青丹寧,或是灰色法蘭絨。
既然上身明亮,只需讓下身沉下去,重心便自會端正。
由於衣長足夠,寒冷時節可單穿代替大衣。
披在薄針織之上,想必初春與初秋也能派上用場。
尺寸標示為「52」
約相當於日本尺寸的「L ~ XL」。
衣長接近半長大衣,身幅與袖襱皆是留有餘裕的作工。
內搭厚針織也不至侷促,足以擔任冬季的主角。
雖有髒污、褪色、口袋缺失等使用痕跡,惟未見影響穿著的重大損傷,仍可長久穿用。
如前所述,內側的可拆式口袋僅存單側。
此外,麂皮面上可見若干髒污,但我認為這正是一件被長久穿著的衣裳理當有的樣子。
HERMÈS 至今依然不變地佇立在福布爾聖多諾雷街。
只是,讓口袋以馬具金屬件裝卸這樣的遊戲,如今的時裝屋恐怕是不會再為我們做了。
一間以馬具商起家的店,在將近兩個世紀之後,仍以皮革與金屬玩給我們看的一件。
取下胸前的口袋,將它作為一張什麼也沒附加的皮革披上身。
這正是我希望您能品味的一份奢侈。